春田乐岁饶风雨

　　“白沙连翠竹，春色漾清波。乐岁饶风雨，春田足禾稻。堰分三十六，岁历百千多。欲问卢侯事，遗碑尚不磨。”明时一个春日的白沙溪畔，诗人朱助翩然立在东风里，任杏花雨濡湿了脸庞，眼前一汪白沙溪水清澈而丰盈，源源不断涌入河塘沟渠，漫过良田万顷，在遥远的地方与天相接，慢慢升起朦朦胧胧的雾气，化作如牛毛般的细雨飘向竹林深处，一时间，山边的雨成了一片魔幻的绿云，呼唤着性灵中的诗意。他在白沙溪的春天里写下了这首《白沙春水》。无数个秋去春来，一汪澄澈的白沙泉汩汩而下，滋养千沟百渠、万亩良田，呵护着溪畔的山水人家迎来五谷丰登、六畜兴旺。时光流转间，米香溢出谷仓，腊肉余到了明年，岁月静好，余韵悠长，让这一方面水土上的好日子生长出四季的况味，幸福的醇香。

　　新绿至味是笋香

　　春风拂拂，春雨潇潇。在白沙溪的源头，群山绵延，竹林苍翠。山上的新笋比山下的稍稍晚一些破土而出了。笋芽儿一层包着一层，探出毛茸茸的笋衣，一圈又一圈长出竹节，伸展出修长苍翠、条理分明的枝叶，舒展在阳光下，傲立在风雨中。在中国文化意象里，竹与梅兰菊合为四君子，是“咬定青山不放松”的坚韧精神的代表。在古婺白沙溪畔，竹从神坛走进寻常百姓家，化作垂髫童趣，化作人间至味，化作农耕文化的永续传承。直至今日，婺城区沙畈乡还流传着“竹笋节”的习俗。

　　在南山，挖笋是最不能错过的春之乐事。油菜花刚刚问候岭边的梯田，知时节的老农便背上锄头，唤上亲朋好友或街坊邻里家的娃娃，造访竹林，跺一跺脚，感受一下脚下松软的土地，开始一场探秘之旅。初阳的光穿过茂密的竹叶，在黄土地上落下斑驳生动的影。光影之间，竹根之侧，时而裂出几道交错的口，有时几处口子连上竹根排成一条直线，掘地几寸，土下竟都住着笋宝宝。山里人有自己的挖笋秘诀，挖笋不必待破土，哪怕白雪皑皑覆盖了土地，或是黄土地完好无裂痕，只要寻一根新竹，沿竹叶茂盛的方向直线采挖，定能挖到一个，甚至挖到一大串笋宝宝。

　　这里的笋不只有春笋，还有冬笋、雷笋、月月笋，娃娃笋，仿佛在玩一场永不结束的捉迷藏游戏。然而，娃娃们长成了大人，便开始讲究挖笋的大小年，大年多挖，小年少挖，这样竹林才能长得好。

　　新挖的鲜笋翠色明亮，躺在竹篮里排排队，“稻草捆秧父抱子，竹篮装笋母怀儿”，山里人眼里的竹与笋，有一份特殊的情谊，似在倾诉着一份无缘由的、淡淡的喜悦。金华人有句老话，叫“下山笋，上塘鱼”，意指从山上刚刚采挖下来的笋立即下锅做菜，最是美味。一道道笋菜浸透了山里人的烟火日常，恬淡且平和。

　　鲜笋最是与腊肉相配。三根竹竿拼成一个晾衣架，上面整齐挂着一排深红色的腊肉，肥瘦相间，肥的透亮，瘦的厚实，层次分明，流逸鲜香，在屋前的明堂里招摇，舌尖仿佛有了一股畅快淋漓的咸香滋味，忽地发现“腊肉队伍”的末尾缺了一席，留下一个空悬的铁钩，那块腊肉哪里去了？一回头，山里人家的炊烟正袅袅升起，老婆婆手里的菜刀正欢快地舔舐着年关里的馈赠，炉膛里的柴火正在“噼里啪啦”地歌唱，满满一大青花瓷海碗的腊肉炖鲜笋就要摆在堂屋的餐桌上……

　　婺城北山险奇，南山绵长，北山的笋与南山的笋滋味也不甚相同。北山笋肉厚而无渣，入口爽脆，回味甘甜；南山笋则质薄而多层，入口爽滑，温润绵软。

　　当季吃不完的鲜笋，山里人拿它们晒笋干。屯到盛夏六月，正值舌尖寡淡无味，翻出来泡上一昼夜，待泡得绵软，便可下锅炖排骨，又是另一道人间至味。

　　清凉冷淘余韵长

　　时入盛夏，进入农忙“双抢”时节，古婺白沙溪畔，农民们面朝土地背朝天，被酷暑伤了脾气，食欲不振，只想往肚子里灌凉水，可午后还有半日的活儿，又无甚闲暇置办一桌可口佳肴。这时候，冷淘便是农人们最常吃的开胃主食。

　　新出水的冷淘洗净了浮浆，加上少许生抽或是豆瓣酱以及麻油，切入姜黄与蒜白，撒上一抹葱绿与星星点点的肉末，再往碗底埋上几粒暗红色的炒花生米，搅拌均匀。冷淘入口爽滑，眼落进碗里，只见缤纷五彩的一路好风景，循着鼻翼间葱蒜香的清冽与酱香的沉郁不断交织博弈，渐入佳境，一个不小心一碗冷淘就见了底，在碗底寻出宝来。花生米被碗底的汤汁泡出了五香味，成了点缀得恰到好处的轻灵小食，好一顿美餐。

　　传说金华冷淘始见三国。天下大乱，诸侯割据。北方将士南下，思念家乡的面食，吃不惯南方的米饭。无奈之下，将士们便琢磨出了这“米做的面”。《齐民要术》等农学专著中即有“牛角钻孔”等冷淘制作工艺的记载。

　　旧时，冷淘的生产效率并不高，寻常人家吃上一顿冷淘实属难得。于是乎，一包冷淘干便是成了金华人走亲访友甚至是表达感谢的上等伴手礼。纵是如此，在计划经济时代，做冷淘的师傅要筹备原材料也有一定难度，于是乎，他们捞好了冷淘，推着小车穿街走巷，一声声“换冷淘”把一条巷子的小馋猫们都唤了出来。“一斤米换一斤冷淘”，一碗碗现成的水冷淘成了孩子们最惬意的消遣。

　　一碗朴素无华却回味悠长的冷淘，烹饪起来却须得其章法，过程中是满满的仪式感。取适量冷淘干浸入凉水中浸泡，待其软化后，取冷水下锅煮开，待水沸腾，即将泡软的冷淘投入开水中煮，待水再度沸腾后，持续大火煮5分钟，关火，加锅盖，焖煮。如喜冷淘有嚼劲，焖煮时间短，如喜口感绵软，焖煮时间长，随个人喜好。焖煮后，将锅内冷淘捞出，立即投入事先备好的凉开水中，漂洗浆水，随后捞出淋干，再拌上各色佐料，一碗地道的金华水冷淘便成了。一碗冷淘在这年复一年的农忙耕作中，伴着这一方水土上的人们尝尽了婺乡百味，燃起了不一样的人间烟火。

　　千层糕里寄相思

　　忙完了“双抢”，早稻悉数收进了谷仓。金黄的稻草被捆成一座座金灿灿的城堡，骄傲地立在田间，待烈日吸干了城堡里的湿气，它们将赶往下一趟旅程——走进婺乡人家的味蕾。

　　与晚稻不同，早稻是农家牛羊的口粮，还是婺乡人家制作千层糕不可或缺的原料。

　　“初九初十，金水滴滴；十一十二，金粿尝味；十三十四，挑来挑去。”这是流传在婺南山区的一段歌谣，这锦水就是灰汤水，金果就是千层糕，又名灰汁糕。短短几句，就将这千层糕里蕴含的公益与民俗口耳相传。

　　岁近中元，人们就准备好新出的大米和去年存下的糖，而后取来一捆早稻草就上点点星火，稻草团忽地就烧成了火团，顺势将他埋进水里，“呲溜”一声火团就化作水里的一滩灰烬。人们将这一滩灰汤水几经熬煮，滤出清液，和米泡发，往来昼夜。直至第三日，方才沥干余水，磨米为浆。而后，开了大锅，盛上清水，架上蒸笼，铺上蒸布，一切就绪，劈柴生火，待到水汽蒸腾，便将米浆一层一层浇进蒸笼，凝固一层再加一层，如是往复，千层糕便成了。于是到了农历七月十三、十四，乡民们便带上这千层糕祭祀先祖。

　　当地有传言，千层糕”相传为“白沙老爷”的杰作。江南有雨，将士运粮不慎，一车白米落入水中，许久才打捞上来，白米已泡发。“白沙老爷”提议将其磨成米浆，另考虑将士水土不服，食少纳呆，便在其中加入了稻草灰，制成一层一层的“千层糕”，分给将士，既犒劳了味蕾，又缓解了水土不服的症状。

　　红粿甜甜度年关

　　当冬日的暖阳爬过婺西南的山头，妈妈们围着农家土灶，又开始忙碌起山里的“年味”。

　　冬日的山乡，水落石出，静谧安然，是与春日山花烂漫迥然不同的景致。炊烟袅袅，是游子还乡的声声呼唤，浓浓甜香是记忆中乡愁的绵长。

　　当年新收的糯米，在清冽的山泉水里趟上整整一昼夜，吃够了冬日的寒凉，淬尽了骨子里湿热的“脾气”。另一头，炉火烧得正旺，“噼里啪啦”弹奏着弥散的柴火香，灶上新熬的红糖被炒得焦黄，焙出了甜香。一水一火，各自修炼，而后一道在潺潺流水声里，就着一盘苍老的水磨，化作细腻的米粉。勤劳的双手将它们填满竹编的蒸笼，在灶火的考验下炼化成团，色泽棕黄，清冽甘香。微微摊凉，将甜芝麻馅儿包在里面，搓圆压扁，在刻着吉祥花纹的模子里各自领了一份新年的如意喜气，这浸润了年味的红印馃便成了。

　　这样古老的工序在婺城西南山区已流传了许多年，烙刻进了老妈妈们久远的记忆，也深深地打动了儿孙们的味蕾。

　　团团红印馃，曾是她们儿时最甜蜜的企盼。母亲总是瞅着当年的收成，仔仔细细算着分量做红印馃，只打发孩子们尝个鲜，便层层叠叠铺好了搁在竹篮子里，悬空挂在房梁上，孩子们都够不着。除夕当天，母亲再从房梁上取下竹篮，或蒸或煎，都能让孩子们馋得直流口水。可母亲也不敢让孩子们吃多，自正月初二到正月十五，辗转各家拜年，也少不了这红印馃。一只小竹篮，底下一层红印馃，上铺一层红印馒头，再放上一份糕点，即是去长辈家拜年最高规格的节礼。长辈们体谅儿孙辈们家里口多粮少，总会在竹篮子留下一些红印馃，连带着压岁钱让娃娃们提回家去。

　　风雨多少年，山下早已沧海桑田，而山上的年味成了人们梦里的故乡，山水依旧，街巷依旧，年味依旧。