“还有筒骨吗，要五人份的！”冬日傍晚时分，街上寒风飒飒，随着路灯亮起，小严煲庄迎来了一天中的吃煲高峰，店主严东华忙得热火朝天。
“上世纪七八十年代，我的父辈开始经营金华煲小店。”严东华回忆道，最早的“小严煲庄”，只是街边的一家普通小摊。即便如此，前来吃煲的人还是络绎不绝。一口汤，一根筒骨，既暖了胃，又暖了心。
传到严东华这一代，随着积攒的老客和慕名而来的新客越来越多，店的规模越来越大，终于有了自己的店面。通过对煲文化的深挖，去年金华煲成功申报了婺城区非遗项目。现今的小严煲庄坐落在一条小巷的拐角处，木质的桌椅和竹帘环绕的包厢，干净整齐。
虽然店名叫“小严”，但“小严”制作金华煲的手艺并不“小”。似砂锅又似火锅的金华煲，何以成为金华人的心头好？在严东华看来，制煲的关键首先是食材。每天早上五时，严东华都会准时和店里的工作人员一起在门前，查验、搬运从东北一路冷链而来的新鲜筒骨。“北方的猪普遍骨骼更大，可吃的部分就更多。”
金华煲的汤底有讲究。老母鸡、花生、小葱、生姜，组成了和筒骨一起熬制美味汤底的秘诀。在慢火熬煮2小时后，再取出和点餐人数相同的筒骨，放入另一口小锅里，加入千张、笋干和花生，猛火烧开，出锅时撒上虫草花、葱花，既丰富口感，又是色彩点缀。制煲过程中反复加入花生，是严东华自己琢磨的小巧思，花生味甘性平，不仅可以健脾养胃，也有为筒骨去腥提鲜的作用。
金华煲有自己的一套吃法。“吃煲先品汤”，慢火慢煲的熬煮，使得金华煲的汤味道浓郁，香气四溢。舀一口热汤到小碗，轻轻地吹散浮油，一口嗦下去，热量快速传递全身，驱散冬日寒气。筒骨又名筒子骨、猪腿骨，中间有洞，容纳骨髓。筒骨用筷子吃不便，许多人会选择戴上手套，直接用手握着吃。
筒骨上的肉不多，精华都在内部的骨髓里。经过慢火熬煮，汤汁通过骨缝和小洞渗入骨髓，使骨髓变为一种介于“汁”和“脂”的质地，柔滑绵密，肥而不烂。要吃到这份精华，就得先用筷子猛戳预留的小洞，猛嘬一口吸管，浓郁而独特的香气在唇齿间弥漫。这样一轮过后，还可继续往洞里加汤，吸收了肉的鲜香和骨髓的醇香的汤汁又是另一重味觉盛宴。
吃完筒骨，食客根据自己喜好加入各种不同的食材。金华煲在民间有着许多美好的说法，有人说，如今围煲而食的氛围与黄帝“围鼎而食”有着相近之处；也有人说，金华煲以“煲”为容器，这与唐宋时期风靡的婺州窑关系密切；还有人说，抗金名将宗泽以金华火腿犒劳将士，跟军的厨师突发奇想，以火腿炖汤，这才有了金华煲的雏形。
在20世纪七八十年代，金华煲一度成为一种流行。20世纪八十年代末，浙赣铁路的繁忙为枢纽城市金华带来了巨大的变化。人们自天南海北而来，带着不同的习俗习惯相遇，可以“包容万物”的金华煲作为一道可以汇聚各类食材的佳肴，恰如那个高速发展、多元融合的时代，自然而然受到人们的青睐。于是，短短30年间，从推着三轮车摊四处售卖的流动小吃起步，金华煲走出金华，流行于江、沪、湘、粤等地，盛名一时。
小严煲庄的员工不多，时常只有严东华一位主厨。尽管订单多，严东华却始终忙中有序，金华煲的制作过程，早已深深地印在了他的脑海里。
“好巧啊，老同学。”“好久不见，你也来吃煲啊？”……来吃煲的客人，大多是附近的居民或工作者，有时只是出个包厢的功夫，就能连续遇见一波波老熟人。无论是久别重逢，还是萍水相逢，在金华煲面前，大家就都成了“煲”纳万物的食客，相视一笑，默契顿生。
小火煨得三冬暖，灯火通明、人声鼎沸间，一锅热气腾腾的金华煲，一半是滋味，一半是情怀。翻滚热浪中，荤与素、生与熟，不问贵贱，不论平生，合则精华，合则金华。(记者姚婷文)
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