──《金华味道》后记
“哲学就是怀着一种乡愁的冲动到处去寻找家园。”(德国·诺瓦利斯)哲学是深奥的，我虽不擅长，但从自己绵绵的乡愁中深知诺瓦利斯之说的精辟。因为乡愁既抽象也具体──那些普普通通的腌菜腊肉溪鱼豆腐渣，只要来自家乡，都无不让人有种回家的释然。这不，付梓的《金华味道》既是味蕾的温暖记忆，更是乡愁冲动的结晶。
我是2008年1月从大山深处的磐安来到婺城的。初来乍到，新的工作岗位和生活环境，既新鲜又陌生。特别是下班之后的漫漫长夜，总是孤寂难熬。好在在磐安工作时老爱窝在厨房，烧点自己喜欢的吃食，既讨老婆的欢心，又解自己的馋嘴。如今，身处异地，尽管孤身一人，但时间充裕，何妨自己动手做饭呢。
君子远庖厨。古训可以不信，但真不怕麻烦啊？同事邻居不解的缘由，也许是他们没有我的切身感受：家乡风味的吃食，既可饱腹，还可清除怀乡之症。
厨房是“家”之核心。亲力亲为的好处，既能随心所欲，又有心得体会──随手记下自己的所食所思，就是一篇典型的“流水账”啊。
搞文字素有厚积薄发之说。而机遇亦总是青睐有所准备的人。做报纸副刊的专栏作者，是我多年的夙愿。不过，一旦梦想成真，却还是惶恐不安。原因有二：一怕落个“以权谋私”的话柄，二怕体力不支──原本是“自由散步”，忽然变成“马拉松”竞走，吃得消吗？彼时，因为盛情难却，我只好答应试写几篇。却不想，整整坚持了一年半之久。
如今，收录在《金华味道》里近80篇文章，分“食味”、“食道”、“食情”三辑，除少数几篇是早年的旧作外，绝大多数是《金华晚报》“醉食阁”的专栏文稿，所述内容皆为山野村民的日常吃喝，既非麟肝凤髓，亦无琼浆玉液，只有粗茶淡饭、家常菜肴。
菜肴是味的艺术。中国人吃东西，从来都是“一看，二吃”──吃饭用嘴，但从来也离不开眼睛，否则也不会有“看菜吃饭”之俚语了。作为“醉食阁”的“大厨”，即便倾我所学，也要把小吃做大、为土菜扬名。
美食之道即在味道。而味对于道，犹如美色之于情致，佳音之于律吕──美人而能解风情，美声而能入旋律。总之，“食味”者，适口为珍。
民以食为天，故“食道”通天。不管它是香椿炒鸡蛋还是小葱拌豆腐，是油条配豆浆还是豆浆浸油条，只要合于食道，皆成幸福要素。
而所谓的“食情”，乃是“食味”与“食道”的交集。味简的，情未必不浓。因为穷日子难过的是肚子，好日子不好过的是心情。
我天生一副农夫的肠胃，虽不择口，却爱挑剔文字。遗憾的是，自己才疏学浅，古婺遗风浸淫不深，所写篇章十分有限。仅以小吃为例，东阳的沃面、义乌的薄饼、浦江的麦饼、兰溪的鸡子馃、武义的竹筒饭都未曾涉及，书名冠以“金华”，贪大求全。而磐安毕竟是我的故乡。我在那里生活工作了40多年，虽不能对一草一木了然于胸，但对山里的风土人情(更多的是自己的饮食习惯)始终铭记于心，以她为例，也在情理之中。
任何一道美食，和风景一样，是有灵魂的，这灵魂不是天生的，而是注入了厨师(无论是专业的，还是业余的)的真情实感。要不，《读者·乡土文学》、《特别关注》、《经典杂文》等刊物会主动转载“醉食阁”的文稿吗？！
如此说来，是否便有王婆卖瓜之嫌呢？我不否认。不过，一个不争的事实是，几乎每一个人都对自己家乡的美食有着亲切美好的怀恋，不管他有多么的发迹有钱或者是春风得意，哪怕他天天鱼翅燕窝、山珍海味，儿时外婆或是妈妈做的那碗家乡菜总是忘不掉的。就像初恋时的那个心上人，一生都不会走出我们的心灵。
《金华味道》是我的首部专著。这正如一个新嫁娘，下厨洗手做羹汤，到底“味道”如何，还待“婆家”细细品评。而在自己看来，一个呱呱坠地的婴儿，再怎么丑陋，总是那么可人。这也算是敝帚自珍吧。
“丑女”诞生，助产士功不可没。首先要感谢的是知名作家赵健雄、邹园、李利忠先生。他们不仅为我选送的一只只乡土菜肴慷慨提供“品评”之版面，而且给予了热情坦诚的评点。特别是相见恨晚的赵健雄先生，亦师亦友，竟爽快地为“丑女”做了“嫁衣”。
童心未泯是“醉食阁”的“总经理”。倘若没有他的打理，“醉食阁”能否诞生尚且不知，又遑论《金华味道》呢？！
金华是座宜居城市，因了“四省通衢”的地域特点，长期以来，南来北往的客人如同流水，把金华原本的一点地方特色都冲淡了。现如今，金华人的口味守着一个“中”字，兼收并蓄──即便是同一位食客，甜也可咸也可辣也可酸也可臭也可。单单一本薄薄的《金华味道》岂能囊括全部？不过，既然有了“第一”，说不定，不久的将来，便会有“味道”的续本、再续本……
且拭目以待吧！
《金华味道》一书已正式出版，本文转载时，标题有改动。
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