汤溪“烂菘菜”与绍兴霉豆腐、宁波烂冬瓜相似，同属浙味中的“臭食”。

　　汤溪在金华婺城之西，泛指罗埠、洋埠、蒋堂一带。明成化八年(1472)，从遂昌、金华、兰溪、龙游县划出部分地块置汤溪县，并由金华府领属。之后，汤溪的行政区域虽然几经变动，但各地的生活习俗则因此相交相融———在金华“八婺”(金华、兰溪、东阳、义乌、永康、武义、浦江、汤溪)中，汤溪口味比其他七婺浓、辣、咸。倘若初到汤溪，喜欢清淡的食客也许不太习惯这样的重味，但要品尝农家野猪肚、千张牛肚帮等等，不辣不咸还真不行。

　　慕名前往汤溪，只见饭店菜单上写的是“烂生菜”。烂菘菜与烂生菜，一字之差，是否店主笔误？汤溪老乡解释说，在汤溪方言中，“菘”与“生”谐音。烂生菜即为烂菘菜。

　　春初新韭，秋末晚菘。汤溪人用来腌制“烂生菜”的菘菜叫“厚大白”———茎长而白、叶稀且少，已有近千年栽培历史,是浙江地方蔬菜之名品。每到秋末冬初，汤溪的家家户户不论贫富都会备上几罐烂菘菜。腌制时，菘菜茎枝与生姜辣椒同腌，上头特意不压石头，过个一年半载就烂了，集浓、辣、咸于一味，是浙江中西部独一无二的“臭食”。

　　对吃食一道，笔者素有刨根问底的喜好。汤溪烂菘菜有何文化渊源？上网搜索，不见相关史料。问陪宴的老乡，也无典故可言。不过，当地一则传闻却耐人寻味。

　　造间楼房，讨个老婆，生个儿子，是每个乡下男人一生宏愿。汤溪的一个老男人，虽说家贫如洗，如花的媳妇却给他生了3个儿子。早年，一家五口济济一堂，倒也其乐融融。春去冬来，眼看儿子一天天长大，4个男人共居一室，总有诸多不便。不得已，当爹的只得再次申请建房。一趟，二趟，三趟……就这么来来回回地跑，却总拿不到政府的批条。还是妻子聪明，晓得点拨男人：“什么年代了，你老是空着双手，还能一条路走到黑？”女人的话虽然在理，却让男人为难。因为家里除了4个身强力壮的男人，实在没有“给力”的东西。不过，经过一夜的冥思苦想，翌日早晨，男人拎着一罐烂菘菜，又来到政府大院。却不想，负责接待的干部死活不收这东西。一让二推，男人拿捏不稳，一罐烂菘菜竟重重地摔在水泥地上……是臭气烘烘，还是香气悠悠？我没有细问。但半年之后，院子里的烂菘菜气味尚未散尽，而那位沮丧的老农早已获准建房两间。

　　一罐烂菘菜抵上了一份珍贵礼物，真的出人意料。不过，烂菘菜虽非稀罕之物，却为汤溪人所倚重———家里来了客人，端上餐桌的往往是烂菘菜滚豆腐。别看此物其貌不扬，吃起来却鲜美异常，而且热吃和冷吃各有风味，特别下饭。也许，这就是一方水土养育一方人了。

　　任何一种美味都讲究食材的匹配。就厨艺而言，能把复杂的事情简单化是汤溪人的聪明。他们把挤得很干的老豆腐扔进油锅现炸，再蘸点酱油现吃；筋道的千张，需用金华三月青爆炒；而汤溪烂菘菜必配软豆腐———用熟猪油把适量的蒜蓉、生姜末和野山椒炒出香味，再倒入烂菘菜和豆腐同煮片刻即成。只是，滋润之油必为猪油，素油是调不出烂菘菜本味的。

　　金华是座品质城市，悠闲曼妙的生活方式是否源于汤溪？笔者是婺城新市民，不敢妄断。但人们不难发现，汤溪民间的冬天是用文火慢慢煨出来的。一俟冬至，头年腌制的烂菘菜便悄悄地启封，把一个好肥好长的冬天“剁块切条”装进或大或小的砂锅，然后舀上几瓢烂菘菜慢慢清炖。于是，家家户户的厨房便弥漫着一股股令人馋涎欲滴的浓香。远远嗅到这种气息的归家人，一进门就会急急地脱下外套，忙不迭地揭开“噗噗”冒着热气的汤锅盖子，然后深深吸上一口，露出无比满足和陶醉的表情。

　　烂菘菜滚豆腐一直置放汤溪乡下，婺城似乎难闻其芳香。如此这般表述汤溪人生活，恐因爱屋及乌之心态。因为人对滋味的认知是相当主观的,就像人对颜色、气味或美丑的感受一样。更何况，一地一口味,某个地方的人膳食非此不欢的事例也比比皆是———许多人对臭豆腐情有独钟,也有许多人却绝对不碰它。

　　一个人的美食，也许是另一个人的毒药。身边少数讲养生的人是不吃烂菘菜的，说“致癌”。殊不知，食材中的“臭”是因霉菌形成的，有开胃助消化、增进食欲之功效。医学也佐证，吃些烂菘菜之类的臭食，还能延缓大脑老化、预防老年痴呆症呢！